Размножение, посадка, уход

Всем нам очень хорошо известно такое растение как земляника садовая, и почти каждый стоил ее вкусные и полезные плоды поскольку это одна из первых ягод за счет которой мы пополняем свой организм витаминами после зимы. Почти каждый хозяин желает иметь данное растение у себя но многие сталкивались с рядом проблем, такие как повреждение корней личинкой майского жука (борозеник), повреждение серым долгоносиком, поражение клещом, пятнистости, гнили и прочее.

Давайте рассмотрим как минимизировать потери при выращивании данной культуры.

Если участок новый то нужно подготовить почву где будет расти земляника внести удобрение но в меру ведь не каждый станет делать анализ почвы какие элементы в нем находятся, лучше со временем добавить ведь забрать из почвы мы уже не сможем, а земляника не любит когда слишком много удобрения. Если есть подозрение на наличие личинки майского жука внести такой препарат как Белем он определенный период времени будет защищать корневую систему от данного вредителя. Высаживать землянику с голым корнем нужно так чтобы корень был вертикально не расходится в стороны при этом немного нужно надрезать кончики, если это рассада из кассеты или не большого контейнера здесь проще, главное хорошо уплотнить почву вокруг высаженных растений и следить за глубиной посадки чтобы не было за мелко или глубоко и то и другое не хорошо. Защита в остальном рассмотрим ниже.
Если уже есть участок с насаждениями земляники, рассмотрим как ухаживать за ней с весны и до сбора урожая.

Весной когда среднесуточная температура достигает +8 градусов земляника начинает пробуждаться нужно убрать все старые листья на котором могли зимовать возбудители болезней оставить только то которое зеленое и обработать медьсодержащим препаратом.

Следующая обработка Хорус + Инсектицид (Актара, Прованто профи, Прованто макси) один из них да добавить антистресант Изабион, Мегафол.

Через полторы две недели обработать Пенкоцеб + Прованто майт + антистресант
В дальнейшем нужно обработать землянику Магникур Буст (Альет) и Магникур Гард или Свитч но данные препараты смешивать нельзя, если погода стоит влажная обработку от серой гнили повторить через неделю полторы Магникур Гард или Свитч.

На дальше работаем биопрепараты Актофит используем против вредителей (нужно применять при высоких температурах) па триходермин в вечерний период также на серую гниль хорошо действует Бесткур.

Разберем подкормки земляники, здесь все просто и зависит от того какой результат Вы хотите получить, когда растение с весны пошла в рост ей нужен азот по сколько он выветривается из почвы и промывается, если есть угроза личинки майского жука нужно пролить Актара, Прованто Макси, Антихрущ, если есть капельное орошение можно это сделать после того как пропустите удобрение.

С майским жуком нужно бороться чем пораньше, провести 1-2 обработки, а потом после сбора урожая чтобы инсектицид не попал в ягоды.
После появления цветка и до первой побелевшей ягоды подпитываем удобрением которое имеет большое содержание фосфора также желательно добавлять кальциевую селитру и хелаты железа и магния (удобрение должно быть водорастворимым)

Когда появилась первая ягода подкормки нужно проводить калиевыми удобрениями тогда ягода будет лучше окрашена и вкуснее также не забываем о хелатах Fe и Mg.

После сбора урожая желательно срезать всю надземную часть земляники и утилизировать, ведь как бы мы ни старались там все равно будут возбудители тех или иных болезней. И снова нужно подкормить несколько раз азотом и фосфором чтобы растение быстрее восстановилась таким образом Ваша земляника пойдет в зиму более здоровой и защищенной и в дальнейшем будет легче с ней работать.

У многих из нас у кого есть приусадебные участки растут те или иные деревья, и часто мы встречаемся с такими проблемами как, не равномерное плодоношение, плоды мелкие, не хорошо выглядит дерево, расшатывание ветвей. Разберем эти проблемы на примере яблони по сколько данное дерево наиболее распространено.

После посадки данного дерева если оно не кронированное (без веток) нужно срезать на высоте 80 см., если кронированное в первый год резать не нужно при условии если нет конкурентов (веток которые близки по толщине центрального проводника (ствола).

На второй год удаляем все ветви которые имеют угол отхождения от центрального проводника острее 60 градусов (чтобы не было расшатывания), также удаляются ветви которые имеют более 50% толщины центрального проводника в месте отхождения. Это делается для того чтобы ветви не конкурировали с центральным проводником и равномерно распределить питательные вещества, которые движутся по нему.

В дальнейшем на ветвях первого порядка (те что отходят от центрального проводника) удаляем все, что имеет длину более 20 см. Почему так: все плоды, которые находятся дальше от центрального проводника становятся мелкими и менее вкусными.

Итак, как должно выглядеть дерево, формируем первый ярус (ветви которые отходят от центрального проводника) на высоте 60-70 см от почвы это 4-5 ветвей, затем делаем промежуток примерно 60 см до второго яруса который будет состоять уже из более мелких ветвей, для чего это нужно, чтобы везде попадало солнце и удобство в обработках по защите, далее на центральном проводнике оставляем только не большие веточки 20-30 см.

Замечали ли вы в последние годы, как весной часто усыхают побеги плодовых деревьев в саду - персика, абрикоса, миндаля, сливы, вишни, черешни и даже декоративной сакуры? Яблоню и грушу эта напасть тоже не обходит стороной. Причина этого явления - заболевание, которое вызывают грибы рода Monilia. Для них мягкие и влажные зимы, которые теперь стали правилом, - просто замечательные условия для развития. Плодовая серая гниль, или монилиоз, или еще монилиальный ожог - очень опасное заболевание, которое в конце концов может уничтожить ваши деревья. Так бывает, если не защищать сад и не бороться постоянно с патогеном. Разберемся подробнее, как болезнь проявляется, какие оптимальные условия для ее развития, чем и когда с ней бороться и какую выбрать стратегию защиты растений.

Если весной стоит влажная погода, особенно во время цветения, поражение монилиозом не миновать, возбудитель данной болезни проникает в растение через цветок, а дальше и в само растение.

Проявление.

Первый этап. Сразу после цветения начинают усыхать сначала цветы, затем листочки, затем и плодовые побеги. Поражение напоминает ожог или повреждение заморозками, так его часто и воспринимают. Большие ветви не усыхают, но на стволе появляются раны и трещины, которые все больше разрастаются, из них течет камедь. Такие ветви погибают.
Но это еще не все. Далее на пораженных листьях появляются мелкие серые подушечки. Это спороношение гриба и источник инфекции, ведь споры разлетаются по всему саду, в частности, через повреждение кожуры проникают в плоды деревьев.
Второй этап. Такие плоды загнивают, опадают или остаются засохшими на дереве, как вторичный источник инфекции. На них можно видеть серые подушечки, которые тоже продуцируют споры, которые разлетаются по саду и создают новые возможности для болезни в следующем году.

Меры борьбы с монилиальным ожогом
- Всегда удаляйте гнилые и мумифицированные плоды - и из-под дерева, и висящие на нем. Кстати, это поможет избавиться от многих вредителей сада и болезней.
- Рано весной, до распускания почек обработайте медьсодержащим препаратом, чтобы обезвредить зимующие споры многих патогенов.
- Перед цветением обработать Хорус по сколько данный препарат хорошо работает при низких температурах
- По цветению обработать препаратом Сигнум и повторную обработку провести через 7 дней после цветения
- Если все же поражение произошло Через 8-12 дней после цветения удаляйте пораженные побеги, вырезая их с 1-2 живыми почками.
- Если стоит не благоприятная погода для обработок нужно добавлять прилипатель, также можно добавлять инсектициды в обработки кроме той которая проводится по цветению

Большой процент ягодных культур выращиваются в частном секторе, ведь они пригодны как для потребления в свежем виде так и для переработки. Второе место из которых занимает смородина, менее распространены крыжовник и красная смородина. В обрезке эти культуры очень похожи между собой, удаляются больные и старые ветви которые плодоносили несколько лет, кусты режутся на омоложение таким образом мы продлим продолжительность жизни данного растения и получим качественные урожаи.

Что касается защиты смородины, ее поражают много болезней и вредителей такие как различные виды тлей, смородиновая стеклянница, клещи, мучнистая роса, пятнистости, серая гниль и тому подобное.

Рассмотрим кратко как защитить смородину с минимальным использованием химии, поскольку у многих она растет на приусадебных участках.

С весны обработать медьсодержащим препаратом, после распускания почек хорус + актелик, следующая обработка как смородина начнет выбрасывать цвет но не цветет микротиол специаль после цветения обработать пенкоцеб + топаз + прованто макси, когда ягода уже завязалась от гнили обработать свитч или Магникур гард если погода стоит очень влажная и есть риск поражения серой гнилью желательно уже применить биопрепарат бесткур, или триходермин, после сбора урожая также нужно обработать хорус + топаз + актелик.

В настоящее время все более приобретает популярность такое растение как виноград, особенно столовые сорта и не только в южных регионах Украины, но и в центре и более севернее где есть больше сложностей при выращивании данной культуры.

При посадке винограда нужно выбирать место где будет попадать в достаточном количестве солнечных лучей и будет отличное проветривание. Саженец винограда желательно высаживать под углом чтобы в дальнейшем было удобнее растение уложить на землю со шпалеры для укрытия на зиму. Формировать виноград можно на два и четыре рукава (Это скелетные ветви от которых будут отходить однолетние) на которых и будет урожай. Разберем более простое формирование на два рукава где растение подвязывается на шпалеру в одной плоскости. После посадки саженца нужно сформировать два рукава (две мощные ветви которые будут расходиться в противоположных направлениях), то есть в первый год оставляем две ветви все остальные в течение вегетации удаляем чтобы наши два рукава стали мощными и вызрели к зиме, на рукавах удаляем пасынки (боковые ветви которые появляются из пазух листа). Осенью перед укрытием проводится обрезка, укорачиваем рукава оставляем по 10 почек затем обрабатываем Топсин М и укладываем виноград на зиму, можно накрыть камышовыми матами и сверху земля, можно просто толстое агроволокно в несколько слоев, или просто землей, неудобство только в том, что лоза весной будет грязная.

Весной когда наступают благоприятные условия, открываем виноград, это примерно середина апреля, все зависит от погоды, желательно чтобы не было больших перепадов температур ведь спящая почка винограда может выдерживать низкие температуры, а если почка пробудилась то может подмерзать даже при -2 градуса. В дальнейшем проводим анализ лозы и если все хорошо то делаем весеннюю обрезку, то есть укорачиваем рукава оставляем только по 5 почек на каждом, если оставить больше то корневая система может не справиться и урожай будет не качественным также есть риск что лоза не вызреет.

Рукава подвязываем к нижней проволоке шпалеры которая находится на высоте от земли примерно 40 см. горизонтально в противоположных направлениях, лозу которая пошла из почек подвязываем вертикально на ней и будет урожай, также удалять нужно все пасынки. Высоты шпалеры достаточно 2 метра, лозу которая будет превышать шпалеру можно просто укорачивать, это ослабит нагрузку на корень, лучше наливаться грозди и вызреет лоза.

Осенью наступает очередной этап обрезки, укорачиваем наши рукава оставляем на них только по две лозы на которых было плодоношение, те которые находятся ближе к корню, в свою очередь лозы также укорачиваем оставляем на них по 10 почек, в дальнейшем виноград укрываем с наступлением холодов. Почему оставили по две лозы на рукавах и по 10 почек? Оставляют больше лоз и почек на них для того, чтобы было меньше рисков, ведь может что-то или подмерзнуть или выпреть, поэтому оставляют на зиму с запасом.

Весной когда лозу открыли снова проводим анализ и весеннюю обрезку, укорачиваем рукав оставляем одну лозу, ту которая ближе к корню, если с ней что-то не так тогда рукав не укорачиваем, а оставляем следующую лозу, а поврежденную удаляем. На лозах снова оставляем по 5 почек, лоза которую мы оставили и будет продолжением нашего рукава. В дальнейшем все повторяется, таким образом наш виноград будет компактным с ним будет удобно работать, и радовать владельца хорошими урожаями.

Если Вы наблюдали то замечали что на абрикосе и черешни со временем самые большие и качественные плоды вырастают высоко или на краю ветвей далеко от центрального проводника, и даже тогда они не такие большие и вкусные как в первые годы плодоношения дерева. Почему так случается, потому что не обрезались деревья, или обрезались на верно.

Рассмотрим как нужно формировать дерево. Если это без веток (не кронированный саженец) нужно срезать на высоте 80 см для того чтобы получить ветвление это и будет первым ярусом кроны. На следующий год продолжаем формировать, нужно выбрать самую малую ветку и укоротить ее на 1/3 все остальные подчиняем ее ( если провести горизонтальную линию на восоте среза самой малой ветки остальные укорачиваются на том же уровне), если саженец кронированный это делается в первый год, также удаляются все ветки которые растут вверх или вниз. В следующем году делаем все тоже самое но уже у нас будет два яруса кроны, что дает такая обрезка, таким образом дерево максимально будет закладывать урожай ближе к центральному проводнику и качественных плодов станет значительно больше, ведь корневой системе будет легче подать к ним питательные вещества чем к ветвям 3-4 порядка.

Когда дерево сформировано на дальше обрезка проводится на омоложение, методом замещения, старые ветви которые плодоносили 2 и более лет удаляются чтобы нарастали новые но это нужно делать постепенно, потому что когда сильно порезать дерево новые приросты появятся даже слишком много и большие, а плодоношения не будет, следовательно все нужно делать сбалансировано.